ИЗ СТРАНЫ ЦВЕТОВ
Главная
Статьи
Кобели
Суки
Щенки
Планы вязок
Ссылки
Форум
Архив
новостей
Гостевая
книга

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ РАЗМЕЩЕНЫ СТАТЬИ:

Будем рады разместить на нашем ресурсе авторские материалы, статьи, рассказы по тематике сайта.
Обращайтесь: e-mail: pitomnik@flowland.ru

О ПОРОДЕ


Безволосые собаки существуют на земле тысячелетия. Об их происхождении имеется много теорий, одна из них гласит, что голые собаки возникли путем мутации, а их исходной формой была жившая свыше пяти тысяч лет назад голая африканская собака - canis afrikanis. Достаточно ученых склоняются к мнению, что известные нам современные породы голых собак происходят от китайских хохлатых собачек. Известно, что китайские мореплаватели привезли голых собак в Америку приблизительно в XV - XVI веке, а спустя какое-то время они стали известны как в Египте, так и в Монголии, Перу и Индии. Независимо от места и культуры, в которой жили голые собаки, они служили для нескольких целей: лечебных, религиозных, для общения и... кулинарных. Народная медицина приписывала голым собакам лечебные свойства при ревматических болезнях, при болях, простудах и даже... при психических заболеваниях. Религии различных культур чтили этих собак, как близких Танатасу -богу смерти.
Иногда, особенно в культурах Дальнего Востока, из крупных и упитанных голых собак готовили, как говорят, изысканные блюда. Согревали они койки китайских мореплавателей и покрытые атласом ложа вельмож прошлого мира. Отдавали любовь и тепло. Тысячи лет непосредственной близости к человеку обусловили то, что эти собаки более чем другие зависят от людей, но, одновременно, более чем другие привязаны к людям. До настоящего времени известно восемь пород голых собак, из которых три зарегистрированы в Международной кинологической федерации - FCI, это: Перро син пело дель перу, ксолоитцкуинтли, китайская хохлатая собачка, известная подсокращенным названием китайская хохлатая.
Голые собаки были известны в Китае уже приблизительно за две тысячи лет до нашей эры. Известно, что их разводили с соблюдением чистоты породы, а людей, специально обучаемых для разведения, называли Чень Чент (Chan Cient) и они достигали достаточно высокого общественного положения. Благодаря двум китайским ученым Чао Тай (Chiao Tai) и Минь Tao (MinTao) мы имеем немного информации об истории китайских хохлатых. Они провели в Китае исследования, из которых следует, что около двух тысяч лет назад уже существовали два типа китайских голых собачек. Первым была небольшая, безволосая собака с мягкой кожей. Вот цитата из древнекитайских манускриптов: «... хохолок журавля, хвост льва и обезьяньи лапы...». Малый тип хохлатой собачки известен был, как святая собачка и их разводили, главным образом, в монастырях буддийских монахов. Это были небольшие собаки деликатной конституции, весили около 5 кг, имели длинные шелковистые волосы на голове, их хохолок достигал часто половины шеи. Чаще всего они были весьма разноцветными. Вторым типом была «собака для потребления», то есть мясная. Это были собаки, откармливаемые и съедаемые на праздники. Как звучит цитата, они были более крупными, голыми и имели свиную щетину на голове. Хохлатые собаки этого типа весили, как правило, около 11 кг, имели темно-серый цвет кожи, волосы на голове опускались немного ниже уха, их хохолок был тяжелый, но никогда не был длинным.
До настоящего времени сохранилось множество свидетельств и легенд о хохлатых собачках, одно из таких старо-китайских свидетельств гласит, что один дворянин имел собаку подобную китайской хохлатой. Он содержал ее в клетке из слоновой кости на шелковой подушке, для компании ей держал двух певчих птиц. Для ухода за этой собакой господин принял на работу двух юношей, которые в специальном палантине носили собаку повсюду, куда отправлялся богатый дворянин. Старокитайская легенда повествует - «Очень давно и очень далеко отсюда жила прекрасная молодая девица с именем Лу (Lu), которая любила прекрасного, но бедного юношу Цу Ли (Tzu Li). Эта очаровательная пара в своей чистой и романтической любви не предполагала, что когда-нибудь что-то может стать на дороге к их счастью. Однако отец Лу имел другое мнение, он, желая обеспечить дочке будущее, решил выдать ее замуж за богатого, хотя не слишком красивого китайского дворянина Хо-Чана (Ho-Chan). Лу не хотела согласиться с волей отца, но это не имело в те времени никакого значения. Когда Лу в первый раз увидела Хо-Чана, ее отчаяние было больше, чем Великая китайская стена. Хо-Чан был старым человеком и даже очень старым, его лицо было бледным и все в морщинах. У него были большие торчащие уши, на макушке его головы торчало несколько длинных седых и редких волос, лицо его «украшали» длинные и тонкие усы, а из носа вылезали тонкие, серые волосы. Ладони старца были длинными в морщинах и заканчивались давно не стрижеными ногтями, которые вырастали из искривленных ревматизмом и покрытых седым пухом пальцев. Когда прекрасная, как цветок персика, Лу рассказала своему возлюбленному об избраннике отца, Цу Ли решил обратиться за помощью к колдуну с Золотой Реки. Старый колдун решил помочь молодым влюбленным. Он сказал, что превратит Хо-Чана в пса, но произнесенное заклятие будет касаться всех детей, которые родятся в союзе Лу и Цу Ли. Отчаявшийся влюбленный согласился на предложение колдуна. Когда он вернулся, то застал Лу в беседке недалеко от монастыря Лу-Сун (Lu-Soon), на коленях любимой сидела небольшая собачка с пучком длинных седых волос на голове, длинными ногтями и голым телом. Собачка никогда их не покинула, а Лу и Цу Ли никогда не жалели, что ради своей любви пожертвовали своих детей, которые, как будто бы, попали в буддийские святыни, чтобы охранять их от злых духов и колдунов. Самая ранняя запись о китайских хохлатых была сделана в 1200 году в императорской хронике. Там описан песик сына императора: «... маленькая собака с конской гривой, назывался Маленькая Лошадка...». Этот пес был украшен серебряными цепями и дорогой бижутерией. Его носили на шелковых подушках под зонтиком -летом, под кожаным покрывалом-зимой.
В Европе упоминания о голых собачках доходили уже с XVI века, многие ученые работали над установлением их происхождения, однако еще долго их считали своеобразным зоологическим курьезом. В течение долгого времени голые собачки находились только в зоологических садах или в уникальных частных коллекциях.
Войцеж-Альберт КУРКОВСКИЙ (Польша)


ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ГОЛОЙ "КИТАЯНКИ"


В мир современной кинологии порода вошла все-таки под названием китайской. Впервые ее можно было увидеть на выставке Вестминстерского кеннел-клуба в 1885 году в Мэдисон Сквер Гардене в Нью-Йорке. В конце XIX века эта собачка появляется на полотнах художников-анималистов. В 1880-е годы собаководы Ида Гаррет и В.К. Таунтон выставили в Англии представителя этой породы по кличке Китайский Император. Гаррет занималась ими всю жизнь, в 1920-е годы ее дело продолжила Дебора Вудс, организовавшая питомник «Крест Хейвн» и внесшая неоценимый вклад в развитие породы. Как в США, так и в Великобритании китайские хохлатые собаки были получены путем скрещиваниямексиканских голых с различными длинношерстными породами. Это подтверждается тем, что только у китайской собаки на отдельных участках тела отрастает длинная шерсть; у других же известных голых собак могут быть лишь отдельные редкие щетинки. Среди пород, задействованных в селекции китайской хохлатой, называют мальтийскую болонку, тибетского терьера и даже афганскую борзую. Участие последней в селекционном процессе вызывает сильное сомнение: во-первых, афганская борзая намного крупнее, а во-вторых, судя по ее метисам от разных пород, борзая в первом поколении просматривается четко даже в короткошерстных помесях, родившихся, к примеру, от суки добермана. Да, пуховая форма голой китайской собаки с бритой мордой чем-то напоминает афганскую борзую, но мало ли кто кого напоминает, это не значит, что они родственники. Более того, нарядные хохолки с гривой у китайских собак появились только в 1970-е годы, а до этого они выглядели гораздо скромнее. Одной из первых известных заводчиц китайских собак была американская актриса и стриптизерша Джипси Роуз Ли, не раз говорившая, что голая собака как нельзя лучше подходит к голой женщине. (Если бы ее убеждение разделяли хендлеры, то, возможно, ринг китайских собак пользовался бы невероятной популярностью на выставках.) Итак, в 1955 году китайская хохлатая собака была признана АКС и включена в смешанный класс в список ожидания. Однако, отсутствие родословных, клуба и уверенности в том, что порода происходит из Китая, привело к тому, что в 1965 году ее исключили из списка. В 1960-е годы несколько собак из питомника «Крест Хейвн» были привезены в Европу. Англичанка Рут Хэррис организовала в 1969 году клуб китайских хохлатых собак, а собаки ее питомника стали родоначальниками европейского разведения породы. В 1973 году порода была признана FCI и включена в IX группу собак-компаньонов, а в 1982 году получила официальный статус и в консервативном Английском кеннел-клубе. В США - откуда, как выясняется, и происходила китайская хохлатая, специальный клуб был организован в 1979 году, и только в 1986-м АКС включил породу в смешанный класс и пять лет спустя перевел ее в той группу.
Китайская хохлатая в семье.Прежде всего, это ласковая и добрая собачка, очень привязчивая к хозяину, понятливая. Ее советуют держать людям, страдающим аллергией на шерсть. Очень подходит пожилым людям, которым трудно выходить на улицу, так как ее легко приучить делать естественные отправления по-кошачьи — на газетку или в кошачий туалет "Катсан".
Раньше, когда порода была только-только привезена в Россию, первые заводчики считали, что у голых собак температура тела выше, чем у обычных собак, вследствие этого не делали прививки, что привело к гибели многих высококлассных щенков. На самом деле эффект грелки достигается непосредственным контактом кожи собаки и кожи человека, поскольку температура любой собаки на 2 градуса больше, чем у человека. Может быть поэтому, все голые собаки "предпочитают спать в постели, "причем под одеялом, тесно -прижавшись к своему хозяину. К тому же они обладают лечебными свойствами. Еще древние индейцы заметили, что они успокаивают нервную систему, снимают боль при заболеваниях суставов (ревматизм, остеохондроз, полиартрит). Если у хозяина что-то болит, собачка-грелка безошибочно определяет болезненное место, прижимаясь к нему всем тельцем. Зимой с голыми собаками не гуляют, можно просто выводить их на минутку "по делам", но обязательно в теплой попонке. Летом прогулки необходимы, так как им нужно загорать, иначе кожа становится совсем бледной. Некоторые владельцы своих питомцев зимой кварцуют (сегодня это загар в солярии). Что удивительно: эти собачки вегетарианцы, мясной пище предпочитают растительную. Я очень советую кормить сухим кормом, предварительно замоченным в воде. Голые собаки прекрасно уживаются со всеми другими животными. Голые собаки боятся сквозняков. Обязательно нужно ухаживать за кожей. Она должна быть нежной, как бархат, без угрей, трещин, без сыпи. Для этого собаку протирают тряпочкой и смазывают различными маслами. Хорошо подходит обычное детское масло "Джонсон и Джонсон".
Люди, увидев голую собаку, делятся на две категории - одним она резко неприятна, другие, напротив, приходят в неописуемый восторг. Хозяева голых собак не без основания говорят: "Кто хоть раз в жизни подержал голыша в руках, обязательно обзаведется такой собачкой...". Те, у кого аллергия на шерсть, те, кто ленится причесывать собаку, предпочтут голенькую, а те, кто хочет насладиться собакой с великолепной струящейся шерстью, которая никогда не линяет и не имеет запаха, возьмут «пуховичка». Китайские хохлатые собачки, совсем как дети, тянутся к хозяину своими ручками. Лапы у этой породы очень похожи на человеческие руки, так как имеют вытянутые «заячьи» пальцы, поэтому трудно бывает назвать эти «руки» лапами. Разумеется, как и остальные четвероногие, они отличаются веселым нравом, глубоким умом, смелостью и добротой, бдительностью, при полном отсутствии агрессивности. Известные заводчики голых собак особенно рекомендуют этих животных тем семьям, в которых живут так называемые «вампиры» - раздражительные люди, срывающиеся на самых близких и провоцирующие скандалы в семье. В наше время это не редкость. Просто у людей, чаще пожилых, теряется способность самостоятельно вырабатывать положительную энергию, которая в этом возрасте особенно необходима, вот они и начинают «вампирить», получать энергию от своих ближайших родственников. Поэтому, там, где живут три поколения, эта собачка особенно необходима. Она охотно поделится своей энергетикой без ущерба для себя, а у вас в семье наступит мир и покой. Ведь не случайно еще древние индейцы держали этих собак как культовых. Они верили, что эти собаки изгоняют злых духов из дома, оказывают положительное влияние на судьбу людей, их здоровье и благополучие, и даже, что эти животные сопровождают души умерших к богам.

Особенности породы

Удобного размера, очень чистоплотна, не линяет и не имеет запаха, бдительна, очень смела и ласкова, имеет необычайные целительные способности. связанные с ее мощным биополем.

Выставки

А теперь хотелось бы немного поговорить о специфике породы и особенностях экспертизы в ринге. Нашей породе повезло, так как в официальном стандарте FCI указаны два равноправных типа: «олений» тип (deer type) и «коренастый» (cobby type). Собаки «оленьего» типа очень элегантны и отличаются более тонким и легким костяком. Собаки «коренастого» типа -крепкие с более тяжелым телом и костяком. Естественно, что эти два «крайних» типа не могут существовать в породе без связи друг с другом, и результатом этой связи является существование третьего внутрипородного типа — «промежуточного». Собаки этого типа представляют собой нечто среднее между собаками первого и второго типа. Они имеют прекрасный выставочный темперамент, унаследованный от собак «коренастого» типа, умеренно крепкий костяк, среднюю длину конечностей, умеренно округлые ребра и прекрасные продуктивные движения. Существование нескольких внутрипородных типов является зоотехнической истиной племенного дела. Авторы стандарта, видимо, специально хотели подчеркнуть важность - не исключать собак «крайних» типов из разведения, чтобы не ограничивать генофонд, следствием чего будет вырождение породы. Надо понимать, что «крайние» типы обозначены не для того, чтобы их разводить отдельно друг от друга, иначе это может привести к возникновению двух разных пород. Поэтому, дорогие заводчики китайской хохлатой собаки, помните - не надо ударяться в крайности. «Пуховки» китайской хохлатой собаки получают родословную и участвуют в выставках наряду с голыми особями. Известны два вида «пуховок»: первый - с длинной ниспадающей шерстью и, как правило, с висячими под ее тяжестью ушами; второй — с более короткой шерстью такой же текстуры и стоячими ушами. Тип длинноволосой «пуховки» напоминает эффектного афгана. Как каждая длинноволосая порода, эта порода требует специального ухода за шерстью. Ген бесшерстности является доминантным, поэтому если хоть один из родителей голый, то очень вероятно, что некоторые щенки в помете будут голыми. Так, если повязать голого кобеля с сукой любой породы или дворнягой, то некоторые щенки у нее, возможно, родятся голыми. Наличие голой кожи еще не говорит о породности собаки. Сегодня столичные газеты пестрят объявленной о продаже щенков голых собак, но хороших экземпляров счиганные единицы, и приобрести их можно в клубах и питомниках РКФ. В зубной системе китайской хохлатой собаки смотрится только прикус. Он должен быть ножницеобразным. Так как ген бесшерстности сцеплен с геном неполнозубости, то никогда пасть голой собаки не будет такой, как у других пород собак.


УХОД ЗА ПУХОВОЙ КИТАЙСКОЙ ХОХЛАТОЙ


Информация, которой я собираюсь поделиться с вами - это 14 лет проб и ошибок, и я очень счастлива, что имею эту возможность. Я надеюсь, что то, что я вам передам, поможет вам избежать некоторых ошибок, которые были у меня. Слава Богу, у меня никогда не было трагедий с шерстью собак.
Начать можно с разных мест, но первое и самое важное, что вам нужно сделать, это посмотреть на гены вашей собаки. Второе - это питание, третье - постоянный уход, четвертое - климат и пятое - это профессиональные инструменты и косметика. Все это играет важную роль в уходе за шерстью ваших пушистых собак и поможет вам в подготовке их к выставке.

Генетика.

Если вы действительно серьезно намериваетесь иметь великолепную шерсть у ваших собак, вам нужно взглянуть на родословную. Заглядывайте в родословную, узнавайте, кто предки вашей пушистой собаки, делайте записи обо всех типах шерсти. Это займет много времени, но стоит того, если вы пытаетесь улучшить шерсть вашей пушистой собаки. Если вы можете добавить фотографии предков вашей собаки, сделайте это, вы будете удивлены, на сколько это поможет вам в будущем. Так же делайте записи, является та или иная собака сукой или кобелем, и с какой стороны ее предков тип шерсти, со стороны матери или отца. Составление записи обо всех типах шерсти поможет вам в будущем, если вам нужно будет улучшить шерсть вашей собаки. Усовершенствование шерсти не произойдет внезапно, но улучшение шерсти вашей собаки должно быть предметом вашего внимания. Однажды увидев улучшение, не оставляйте своих попыток достичь того, во что вы верите, разные типы шерсти могут проявиться внезапно, когда вы меньше всего этого ожидаете. Это как раз то, где ваши знания могут пригодиться, делайте записи и продолжайте двигаться вперед. Может быть, вы сможете помочь заводчикам в разведении породы. Запомните, что самые большие достижения идут рядом с тяжелой работой и временем. Удачи!

Питание и климат.

Я знаю, я говорила это раньше и я знаю, что, вероятно, я похожа на сломанный проигрыватель, но я действительно чувствую "Чепуха есть чепуха". С тех пор, как я живу в Южной Калифорнии, я не кормлю собак кормами, содержащими кукурузу. В большей части в Южной Калифорнии не так холодно для собак, чтобы использовать желтое зерно. Я подчеркиваю, не кормите кукурузой, особенно домашних собак и собак, которые живут в обогреваемых помещениях. Желтое зерно считается горячей едой и, когда оно тщательно не перерабатывается, то может стать причиной горячих точек, и вы получите проблему разлетающейся шерсти. Из-за очень многих различных климатических зон, я не могу рассказать о питании для всех зон. Если вы не кормите на 100% сырой пищей, вот несколько вещей, которые вы должны помнить: пытайтесь кормить натуральными продуктами, насколько это возможно. Найдите продукты с минимальными наполнителями, без желтого зерна, с низким количеством углеводов (если только ваша собака не нуждается в калориях), наиболее естественные продукты. Я рекомендую добавки для шерсти, кожи и мускул. На рынке есть несколько добавок, но я рекомендую только одну - Animal Naturals. Существует полная линия продуктов для разных стадий жизни вашей собаки. Мои любимые - Show Stopper, Pappy Gold и K9 Super Fuel. Вышеупомянутые линии вы можете найти на сайте: www.showandsport.com. Если вы чтото выбираете для питания, удостоверьтесь, что в питании существует последовательность. Не меняйте продукты, потому что вы никогда не будете знать, что работает, а что нет. Может пройти около 90 дней, прежде чем вы увидите изменения в шерсти и кожи.

Ежедневный уход.

Постоянный еженедельный уход - очень важный шаг в уходе за шерстью вашей пушистой собаки. Запомните, грязная шерсть никогда не вырастет до оптимальной длины. Другой, очень важный штрих - никогда не расчесывайте щеткой сухую шерсть. Расчесывая щеткой сухую шерсть, вы рискуете повредить ее. Моя программа по уходу - купание каждые четыре-пять дней и это работает замечательно, если вы выставляетесь каждый уикенд. Что я имею в виду под этим: купание как уход в понедельник и купание перед выставкой - в пятницу. Давайте рассмотрим это по шагам! Ниже я представляю лист продукции, которую я предпочитаю использовать и которая действительно работает на шерсти моих пушистых собак, пожалуйста, помните, что существуют разные типы шерсти и не каждый продукт работает одинаково на всех типах шерсти.

Шаг первый: убедитесь, что шерсть свободна от колтунов. Вам понадобиться маленькая бутылочка спрея приблизительно на 120 мл, Ultra Shine Conditioning Spray (PurePaws), Ultra Light Oil (PurePaws), вода и щетка с длинными зубцами и гибкой резиновой подошвой. Если у вас жесткая вода, используйте дистиллированную или фильтрованную воду. Жесткая вода имеет много осадков и высушит шерсть. Смешайте 60 мл Ultra Shine Conditioning Spray, 30 мл Ultra Light Oil и 30 мл воды.
Увлажните шерсть, полностью и расчесывайте щеткой тщательно. Если вы случайно запутали шерсть, постарайтесь быстро распутать, это лучше всего делать пальцами. Это, может быть, звучит глупо, но есть техника расчесывания щетками. Когда вы держите щетку, используйте взмах вниз, только старайтесь не делать резких движений запястьем. Резкие движения могут повредить шерсть. Я нахожу, что лучшая позиция собаки - лежа на боку, начинайте от лап и обрабатывайте по всей поверхности. Время купать…
Шаг второй. Мытье шампунем. Намочив тщательно шерсть, размешайте первую порцию шампуня (PurePaws - Ultra Reconstructing Shampoo), полностью, нанесите на шерсть и работайте мягко (ударами пальцев вниз), никогда не втирайте и не мойте шерсть против ее роста. Полностью смойте. Размешайте вторую порцию шампуня (PurePaws Ultra Reconstruction Shampoo), тщательно обработайте шерсть и оставьте на 2 минуты, затем тщательно смойте прохладной, но не холодной водой. Вместо вторичного использования шампуня, вы можете взять другой шампунь Ultra Brightening Shampoo, вы должны это делать во время каждого ухода, обмывание прохладной водой поможет закрыть кутикулы волос.
Шаг третий. Теперь кондиционер/масло. Количество кондиционера или масла зависит от размера вашей собаки, я предпочитаю, чтобы мои пушистые собаки были смазаны маслом. Я стараюсь расчесывать щеткой между купаниями. В контейнере смешайте 1/8 чашки кондиционера (PurePaws - Ultra Moisturizing), 1/4 чашки легкого масла (PurePaws - Ultra Light Oil) и 2 четверти теплой воды, полученную смесь тщательно нанесите на вашу собаку. Не смывайте масляную смесь с шерсти, руками отожмите лишнюю воду с шерсти. Заверните малыша в полотенце не вытирайте досуха, подержите малыша завернутого в полотенце, возьмите напиток и расслабьтесь приблизительно на 10 минут. Пока шерсть мокрая расчешите ее щеткой. Никаких однорядных расчесок!
Шаг четвертый. Сушка. Я предпочитаю сушить на воздухе (если это возможно). Если вы должны сушить феном, будьте осторожны, воздух не должен быть горячим.

Полезные напоминания:

Что нужно делать. Проверяйте шерсть, не спутана ли она, ежедневно. Купайте каждые 4-5 дней, используйте щетку с длинными зубцами с мягким резиновым основанием, хорошее питание, не позволяйте другим собакам тянуть шерсть, используйте сатиновую подстилку на матрас или подушечку в корзину, если вам нужно закрепить пучок на макушке, пользуйтесь ленточкой, которая не повредит волосы. Если у вашей собаку проблема - она жует свою шерсть, используйте сетку для волос, сделанную из шелковистого материала.
Чего не нужно делать. Не используйте однорядные расчески, дождевики (только на лапы и только если нет спутанных волос), никаких хлопковых или типа хлопковых матрасов и корзин, не оставляйте ошейник, никаких постоянных резинок на голове и никогда не расчесывайте сухую шерсть, кроме, как на показах. Никогда не оставляйте вашу пушистую собаку на солнце, особенно с темно-окрашенной шерстью. Шерсть выгорит и станет сухой и ломкой.

Подготовка к выставке - Часть II

Это захватывающее занятие - тщательно ухаживать за пушистой собакой. Тщательный уход за шерстью очень важен для красивой шерсти и избавление ее от спутываний. Как ухаживать за пушистой собакой - спорный вопрос, так как существует много способов по уходу, как за пушистой так и не пушистой собакой. Вот несколько вопросов, которые встают перед нами: должны ли мы стричь морду, уши, как мы должны стричь шею, должны ли мы делать тримминг конечностей. Что я пытаюсь сказать - это статья - мое мнение по техники и продукции. Я надеюсь, что я могу высказать некоторые предложения по уходу за вашей пушистой собакой для выставочного ринга. Давай начнем!
Шаг первый - подготовка шерсти.
Прежде чем купать, самое главное - быть уверенным, что шерсть не спутана. Обрызгайте шерсть спреем Ultra Shine Conditioning Spray(Pure Paws) или используйте смесь, которую мы готовили в Части I этой статьи. После использования спрея тщательно расчешите шерсть щеткой. Если вы нашли комочки спутанной шерсти, увлажните колтуны спреем и разберите пальцами, насколько это возможно. Мягкой щеткой с длинными зубцами расчешите шерсть, расчесывайте тщательно.
Шаг второй - стрижка.
Морда: я предпочитаю использовать лезвие 40, так как мне нравиться тщательно подстриженный вид. Кто-то может выбрать лезвие 30, только вы сами можете быть судьей того вида собаки, которое вы получите. На фотографии №1 представлена собака до стрижки.
Придерживайте вашу собаку за холку, чтобы вы случайно не состригли там, где не должны. Используя лучшую маленькую машинку, начните от кончика глаза, стригите против волос и двигайтесь под глазом на 1/2", затем двигайтесь вниз до челюсти, остановитесь, прежде чем вы двигайтесь под челюсть. В этом месте вы должны изменить направление формы. Теперь вы будете формировать первую сторону "V" (см. фотографию 2). Теперь начинайте двигаться к "адамову яблоку".
Если ваша собака имеет длинную шею, то точка "V" должна быть наверху "адамова яблока". У собак с короткой шеей можно сделать ниже, но что касается меня, я не делаю "V" ниже основания "адамова яблока". Теперь вы завершили стрижку с обеих сторон. Как часть формы "V" вы можете выстричь "V" между глазами и на переносице (см. фотографию 3). Используя пальца, оттяните верхнюю губу и состригите волосы, которые растут на верхней губе (см. фотографию 4). Как закончить (см. фотография 5 и 6).
Уши: используйте туже машинку. Держите ухо прямо вверх кончиками пальцев; стригите за ушами, двигаясь против волос. Состригите волосы до основания уха. Опять держите ухо прямо вверх пальцами и опять двигайтесь против роста волос внутрь уха. Если у вас возникла проблема со стрижкой волос с внутренней стороны уха, используйте небольшое количество пудры и свои пальцы. Выщипите оставшиеся волосы. Теперь заканчиваем, состригаем оставшиеся волосы с кончиков ушей (смотрите фотографии 7-10).
Подушечки лап: теперь вы начинаете удалять волосы между подушечками лап. Держите подушечки лап к себе лицом, используйте машинку для стрижки волос. Следующий шаг - это дополнительный выбор волос. Мне нравится делать это, когда у меня собака имеет много шерсти, пока держите лапу, наклоните ее приблизительно на 45 градусов вниз (см. рисунок 11). С задней части лапы оттяните шерсть прямо вверх и держите в руке, возьмите машинку и состригайте от большой подушечки с тыльной стороны до пятки приблизительно на 1,2". Делайте это с собаками, которые имею много шерсти. Эта область, где часто бывают колтуны и, постригая эту область, вы избежите появление колтунов (см. рисунок 12).
Для мальчиков: для тех, кто любит своих пушистых мальчиков. Я надеюсь, что следующий шаг сделает вашу жизнь легче. Мне очень повезло научиться этой технологии довольно рано. Если у вас есть кто-то, кто может помочь вам, то вам будет намного легче делать это. Вначале вы стрижете там, где вы будете создавать форму и вам нужно, чтобы собака стояла очень спокойно. Сделайте так, чтобы ваш помощник поставил собаку на задние лапы, держа передние лапы прямо. Ваша работа - расчесать шерсть, начиная с середины живота, половину пути вниз каждое бедро и до середины грудной клетки, но не ребра (см. рисунок 13). Я надеюсь, что ваши мальчики станут слегка чище и не так будут пахнуть (ниже краткий совет на дополнительную помощь мальчикам).
Для мальчиков и девочек: я думаю, что все мы испытывали мало приятного, будучи дома или на выставке, когда у нашей собаки слипалась шерсть в области паха. Сбривайте приблизительно на 1/4" вокруг заднего прохода до нижней части хвоста. Мне жаль, что я не могу сказать вам что это 100% решение проблемы, но это поможет.
Ногти: тут не о чем говорить. Говорит стандарт. Ногти оставляйте умеренной длинны. Будьте внимательны и не оставляйте острых концов.
Шаг третий - купание.
Первое намыливание - удаление жира. Тщательно намочите собаку теплой водой (не горячей), всегда держите волосы собаки опущенными вдоль тела; поднимите пальцами шерсть и убедитесь, что вы намочили тщательно всю шерсть. Сначала мы должны смыть жир. Вам понадобиться мыло Original Dawn и небольшой контейнер для смешивания. Смешайте 1/4 чашки мыла и 2/4 теплой воды, хорошо перемешайте и вылейте на собаку. Если вы чувствуйте, что не достаточно покрыли шерсть первой порцией, сделайте вторую. Как я заметила, области, на которых вам нужно действительно сконцентрироваться - это области ушей, хвоста и спины. Обратите внимание, чтобы вам хватило смеси. Начиная намыливать собаку легкими движениями, будьте осторожны и трите шерсть во всех направлениях, смойте тщательно. Удаляя жир с помощью именно этого мыла, не делайте это еженедельно. Это зависит от графика выставок. Если вы выставляетесь еженедельно, вы не сможете удерживать нормальный уровень жира на коже вашей собаки. Большое значение здесь имеет то, как часто вы будете использовать Dawn. Это действительно процедура, которая может привести к ошибкам. Если вы выставляетесь еженедельно, вам следует делать это один или два раза в месяц.
Второе - моем шампунем, отбеливаем. Смешайте Ultra Brightening Shampoo (Pure Paws) следуя указаниям на бутылке. Выливаем на собаку и тщательно распределяем на шерсти. В зависимости от условий, в которых живет собака, иногда бывает нужно использовать силу Ultra Brightening Shampoo на лапах и/или между глаз, чтобы устранить пятна. Промывайте тщательно (ниже даны полезные советы как избавиться от пятен).
Третье намыливание - восстановление. Смешайте Ultra Brightening Shampoo (Pure Paws) согласно инструкции на бутылке. Мне нравится оставлять шампунь приблизительно минуты на две, чтобы использовать все преимущества этого шампуня; плюс он пахнет замечательно. Смойте тщательно.
Для достижения эффекта ТЕКСТУРА + ОБЪЕМ, вместо использования Ultra Brightening Shampoo дважды, как второй шампунь можно использовать Ultra Volumizing Shampoo.
Кондиционер. Cмешайте Ultra Moisturizing Conditioner (Pure Paws) согласно инструкции на бутылке. Тщательно нанесите на тело и область шеи, минимально на голову и хвост и не наносите на лапы, потому что, когда вы будете наносить на тело, кондиционер будет стекать по ногам. Смойте тщательно и заверните в полотенце. Если ваша собака ведет себя спокойно, когда вы ее заворачиваете, подержите ее так приблизительно минут 10.
Сушка.
До сушки - расчесывание щеткой. Используя щетки с длинными зубцами, убедитесь, что у вашей собаки нет колтунов на шерсти и щетка скользит прямо вниз. Сушка: я предпочитаю, чтобы собака стояла на столе, а не лежала. Я это делаю с раннего возраста, так как это хорошая тренировка щенков. Мой выбор Edemco 3002 Stand Dryer (напольный фен Edemco 3002). Этот фен имеет 10 уровней нагрева, но не имеет горячего воздуха. Нет необходимости нагревать для сушки и выпрямления. Если вы используете ручной фен, поставьте на средний нагрев. Иногда сушат специально нагретым воздухом, если вы выставляетесь каждую неделю (см. фотографию 15).
Я всегда начинаю сушку на стороне, которая предназначена для показа, так как судья больше всего видит эту сторону. Используйте щетку с длинными тонкими зубьями; пока шерсть сохнет, убедитесь, что вы тоже расчесываете сверху вниз (см. фотографию 16). Полностью высушите тело, голову, шею, хвост и ноги. Я сушу лапы в последнюю очередь, здесь я расчесываю волосы против шерсти.
Тримминг.
Когда ваш пуф полностью высушен, распушите шерсть на лапах, расчесывая ее вверх, и затем встряхните. Я знаю, это позволит шерсти падать естественно, и тогда вы сможете увидеть, что нуждается в дополнительной чистке. Пока собака, возьмите прорезывающие ножницы и подрежьте шерсть там, где необходимо. Шерсть вокруг лап должна выглядеть опрятной и аккуратной и не специально подстриженной. Как указано в стандарте "Уход - это аккуратная внешность без демонстрации усилий". Я знаю, что это значит для меня, но вы должны сами интерпретировать это (см. фотографию 17).
Готовность к рингу.
Первое, что нужно - это иметь все необходимое под рукой. Поставьте свою собаку на стол. Вам предстоит привести шерсть вашей собаки в порядок. Расчесывайте щеткой шерсть прямо вниз, вы можете обрабатывать шерсть по частям, если она у вашей собаки длинная, а это чаще всего так, даже у щенков (см. фотографию 16, 19 и 20). Я использую острую щетку, не расческу, потому, что так получается вид, который мне нравиться. Вы должны сами определиться в выборе.
Теперь, когда шерсть пушистой собаки в порядке я использую Ultra Shine Conditioning Spray (Pure Paws); второй спрей - это Ultra Finishing Spray (Pure Paws). Когда вы используете эти спреи помните, что вам нужно совсем немного спрея. Держите поверх собаки на расстоянии не ближе 20 см и слегка распределяйте спрей. После каждого спрея используйте свою руку для приглаживания (мягко). (смотрите фотографии 19-22)
Если вы еще этого не сделали, то оденьте ринговку на собаку. Ну вот, хорошо… для большинства своих собак я предпочитаю ринговки Resco 3/8. Конечно, вы можете использовать любую другую ринговку для вашей собаки. Одевая ринговку, вы, может быть, захотите приподнять шерсть, перекиньте ее на центр головы и затем оденьте ринговку (смотрите фотографию 18). Вы практически все сделали… Я использую легкий спрей для волос который не чувствуется при прикосновении. Это поможет вам закрепить полученный результат, особенно в ветреные дни. Я предпочитаю спрей для волос (Freeze It), он в золотой баночке. Не забудьте, что шерсть вашей собаки не должна быть липкой или жесткой при прикосновении.

ОК… время поражать ринги. Удачи!

Полезные замечания.
Пятна: смешайте в бутылочке 50% Ultra No Rinse Colorless Shampoo (Pure Paws) и 50% перекиси водорода. Распределяйте прямо на пятно, оставьте до тех пор пока пятно не исчезнет. Если используете для удаления пятен от слез, наносите ватным тампоном. Использование такой смеси возможно раз в неделю, ежедневно используется Ultra No Rinse Colorless Shampoo без перекиси водорода, но разбавленный водой или спрей Ultra No Rinse Spray, который готов к применению.
Закрепление шерсти у мальчиков: я надеюсь, что следующая подсказка поможет вам с мальчиками. Для собак с длинной шерстью, соберите шерсть с обоих боков. Поднимите так, чтобы вы могли закрепить пучок. Это поможет избежать попадания мочи на шерсть, когда собака поднимает ногу. У собак с короткой шерстью соберите и закрепите. Не забудьте снять заколки, как только вы выгуляли собаку, расчешите шерсть.
Закрепление шерсти у мальчиков и девочек - когда вы выводите девочек и мальчиков на прогулку: соберите шерсть на тыльной стороне бедра и закрепите ее. Будьте осторожны, не захватите хвост. Так как это опустит хвост и ну … вы только можете себе представить, какой будет беспорядок.
Сырость: если воздух сырой, даже если не холодно, вы можете воспользоваться вентилятором. Я пришла к выводу, что это помогает держать воздух немного суше, и я не знаю собаки, которой не нравиться приятный и прохладный ветерок.
Разное: сатиновый матрасик, щетка с длинными острыми зубцами, с мягкой резиновой подушкой, только безопасные заколки.
С наилучшими пожеланиями.
Leslie GouldLes
Lee's Chinese Crestedsles
leescc@sbcglobal.net
www.les-leeschinesecresteds.com



ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПРИОБРЕСТИ ЩЕНКА.
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ПОЧЕМУ ЖЕ ПОРОДИСТЫЕ ЩЕНКИ СТОЯТ ТАК ДОРОГО?
Давайте прикинем


Найдено в Интернете, опубликовано уже множесто раз и много где.

Почему щенки стоят так дорого??? Старый спор. Я просто нашла высказывание одного заводчика, правда по тоям. Может кому-то интересно будет.

О щенках "для себя" или почему породистые щенки такие дорогие?

Старею... Нет, я определенно старею! Меня стали раздражать простые вопросы покупателей, в ответ все чаще хочется нахамить. Ну вот, например, простая и наивная фраза «я хочу взять собаку для себя». Ну что в ней такого? А меня аж подкидывать начинает! Почему? Ведь человек позвонил или написал на майл с чистым сердцем. Наверное. Мысли его пропитаны, как губка, любовью к братьям нашим меньшим. Наверное. Почему «наверное»? А давайте посмотрим на ситуацию, стоящую за этой фразой, моими глазами, глазами заводчика и продавца. Причем продавца, который старается отслеживать своих щенков, а значит я частенько общаюсь с их хозяевами, во всяком случае если у хозяина щенка есть такое желание.
Звонок по телефону... Он будет, естественно, сбор-солянка из многих и многих разговоров, которые я выслушала за те годы, что занимаюсь разведением. Слова люди говорят разные, но подтекст у них всегда один! Итак, звонок!
- да, я вас слушаю.
- у вас есть щеночки той-терьера?
- да, есть. Кого вы хотите – девочку или мальчика, длинношерстного или гладкошерстного?
- я даже не знаю. Девочку, наверное. Маленькую.
- есть такая девочка, мелкая, вырастет меньше 1,5 кг.
- ой, нам такую и нужно! Нам ведь для себя, для души!
- но учтите, ее вязать будет нельзя, это опасно для ее жизни.
- да-а-а... Нет, тогда нам такую не нужно. А такая, что бы рожала есть?
- да, она стоит ХХХр.
- Ой, дорого. А без документов есть?
- у меня нет. По телефону ХХ.....ХХ есть маленькие домашние собачки.
- нет, нам дворняжку не надо, мы тоя хотим.
- но у нас все собаки выставочные, с родословной
- Мы же не собираемся по выставкам ходить! Нам родословная не нужна.
- но ведь вы хотите девочку, и хотите ее потом вязать.
- так мы же для себя, один раз повяжем для здоровья. Нам только посмотреть на щеночков от нашей девочки.
Все, больше нет сил ни разговаривать, ни описывать разговор... Лучше попробую объяснить по пунктам что в этом разговоре так бесит МЕНЯ.

«Собака для себя»...
Интересно, когда люди говорят эту фразу, какой частью тела они думают? Нет, правда, я не понимаю, они хотят собаку для себя, а я моих собак взяла для развлечения соседей? Когда начинаешь выяснять что человек подразумевает под этой фразой, оказывается, что собака берется не для того, что бы на ней деньги зарабатывать, как мы, заводчики. На выставки ходить не собираются, покупать всякие там корма тоже. Забавно, да? Получается, что фраза «собака для себя» означает, что человек изначально не будет тратить на собаку почти ничего. Ошейник один на всю жизнь, еда – со стола что-нибудь перепадет, а щеночки, которых родит собака, будут проданы, и как раз вот эти денежки хозяин и потратит на себя, любимого! Вот оно, значение «для себя» -зарабатывать не вкладывая почти ничего.
В итоге разговора покупатель уходит без моего щенка. Но, конечно, душевный человек на этом не остановится. Он купит где-нибудь полукровочку, благо сейчас хватает дельцов от кинологии, готовых предложить щенка любой "породы". Существует и Москва с Птичьим рынком. Там можно осуществить любые эротические фантазии! Любые породы пачками, то есть аквариумами. И не важно, что сидящие в аквариуме тои, чихи, таксы и гриффоны родились от одной мамы... А через год «душевный» человек вспоминает про свою душу, для которой покупалась собачка, и начинает рыскать в поисках кобеля для вязки. Так как в разведении принимает участие примерно 5% рожденных в питомнике кобелей, а остальнче оседают "на подушках", всегда найдется тот "подушечный", который повяжет и 4-5 килограммовую «тоечку». Нужно же мальчику удовольствие доставить! Только не нужно убеждать меня, что таких собак не вяжут! Еще как вяжут. Причем чем более явно проявляется благородное возмущение покупателя, когда он произносит «мы вязать не будем», тем активнее он будет вязать свою собаку! Зачастую не пропуская течек, заставляя собаку рожать дважды в год и продавая щенков как супер-породистых, но без родословной. Еще я столкнулась с «простотой душевной», когда такой вот «сердечный» человек, продав полукровок от своей собачки, дает мой телефон для консультаций, да еще и с уверениями, что я просто счастлива буду посылать на вязку к этой дворне своих сук! У меня же питомник, суки стадами ходят. Вот только почему меня должны интересовать кобели-дворняжки никак не пойму.
А как вам фраза «мы только хотим посмотреть на щеночков от своей девочки». Посмотреть? Забавно. Ну, родила собака двух щенков, ну, посмотрели на них, и что, топить будут? Щаззз! Продадут, да еще и в возрасте не старше месяца. Удивительно, если собака такая любимая, взята «для себя», а не для зарабатывания денег, почему бы щеночков не раздарить знакомым, причем вырастив их месяцев так до трех? Или вообще не вязать собаку. Если она такая любимая.
Часто хочется задать вопрос экономному покупателю: а почему он хочет именно породистого щенка, а не мелконькую 5-6 килограммовую дворняжечку, щенков от которых частенько отдают в хорошие руки? Почему хочется щенка именно дорогой породы, но «за копейку»? Что бы друзья и соседи ахали «надо же, у тебя собака такой дорогой породы!» Выходит почти ситуация с Эллочкой Людоедкой, которая красила кролика зеленой акварелью «под мексиканского тушкана», только вот почему-то наши Эллочки хотят настоящего мексиканского тушкана, но по цене крашенного кролика.

Так почему же щенки стоят так дорого? Давайте прикинем.

1. Племенная работа.
Племенной материал, то есть собаки, благодаря которым и появляются щенки, стоят достаточно дорого, причем не редко щенки продаются дешевле, чем покупали мать или отца (например, если собака куплена в Москве для молодого питомника из небольшого российского городка). Не нужно думать, что можно купить полукровку за 50 у.е., а щенков потом от нее расхватают по 900у.е. Сколько вложишь, столько и получишь. Поэтому собаки в питомник покупаются не дешевые.
2. Вырастить и воспитать.
Купленного щенка нужно правильно вырастить и воспитать, то есть вовремя сделать качественную прививку, кормить качественной пищей, вовремя удалить молочные зубки у хорошего врача, что бы прикус у собаки был правильным. Собаку нужно социализировать, что бы она не выросла истеричным пустобрехом, падающим в обморок от того, что рядом проехала машина. Не должна собака быть и агрессивной. Мало приятного, когда милый и нежный тойчик изображает из себя дырокол, клацая зубами при виде чужих людей. В такую собаку трудно влюбиться, и щенка от такой собаки вряд ли захочется купить! А ведь тойчик создан для обожания!
3. Выставки.
Подготовка к выставке начинается с 3-4 месячного возраста. Это кропотливая, ежедневная работа с собакой, приучение к стойке, показу зубов, движению на ринговке одинаково хорошо и на улице, и в помещении. Кроме того, собака обязательно должна быть приучена к транспорту т.к. выставки проходят в различных городах и странах. Выставки – удовольствие не дешевое. Регистрация на выставку (платит хозяин собаки организаторам, а не наоборот, как считают некоторые обыватели), вет.справки, билеты (если выставка в другом городе) - калькуляция выходит внушительная. Например, для того, что бы получить титул Чемпион России, собака должна шесть раз выиграть выставочный класс и получить САС – кандидат в Чемпионы Красоты. Но ведь не на каждой выставке собака получит первое место в классе! Титул может достаться конкуренту. Бывает, что собака проходит 8-10, а то и 15 выставок прежде, чем наберет шесть бланков «САС» и можно будет оформить сертификат «Чемпион России». В среднем одна выставка на выезде может стоить от 2 до 5 т.р., в зависимости от города, в который занесет владельца собаки. А теперь посчитайте сколько нужно выложить на выставочную карьеру собаки, если она Юный Чемпион России (4 сертификата), Чемпион России (6 сертификатов), Чемпион НКП (с супер-собакой не менее 4 выставок, обычно бывает 6-8 и больше), Чемпион РКФ.... А про зарубежные выставки лучше и не говорить! Визы, билеты, таможни... А в результате ВОЗМОЖНО в руки владельцу попадет заветная бумажечка (за которую придется выложить дополнительные 40-50 евро) с надписью «Чемпион Финляндии» или какой-нибудь другой страны. Да, конечно, можно собак особо и не выставлять, но настоящая работа питомника невозможна без выставок. Это неотъемлемая часть работы питомника.
4. Вязка и роды.
Многие заводчики, даже имея в своем питомнике достаточное количество кобелей, вяжут сук на стороне, с чужими кобелями. Зачем? Затем, что заводчику не интересно тупое получение щенков. Не это является конечной целью! Хочется получить лучшее, самое красивое и породное! И поэтому заводчик идет на расходы за вязку (ведь вязки не бесплатные), на поездки в другой город. Но мало правильно подобрать пару, нужно еще правильно принять роды, что бы в этот ответственный момент не похоронить всех малышей. Далеко не каждый ветеринар может принять роды у тоя, поверьте! И стоит это у хорошего врача не дешево. А бывает и так, что собака по каким-то причинам не может родить, ей делают операцию и удаляют матку. Что в итоге? Один, может быть два щенка (счастье, если живых!) и юная пенсионерка, которая проживет в питомнике еще 10-15 лет без каких-то надежд на «окупаемость».
5. Цена родословной.
Меня удивляет, что люди, просящие продать щенка без родословной, считают, что щенок автоматически станет гораздо дешевле. Ну что изменится от того, что я не отдам папочку с метрикой? Щенок станет косым, кривым, развалится на кусочки или превратится в ирландского волкодава? Нет, он останется все тем же милым крошкой тойчиком. Почему-то покупатель не хочет понимать, что ценность собаки не в бумажке, а в той генетике, которая заложена в щенке, в тех перспективах, которые есть у этого щенка, в гарантиях того, что из крошки вырастет то, что покупалось, то есть русский той, а не 7-8 килограммовая непоймичегошка. Я могу на глазах у покупателя порвать метрику, если она ему не нужна, но цена щенка от этого уменьшится не на много, лишь на стоимость актировки т.е. что-то около 200-300р. Обычно покупатель почему-то рассчитывает на более солидную скидку, например, на 50%.
6. Труд заводчика.
Этот пункт трудно рассчитать. У заводчика не бывает выходных, не бывает отпусков. Каждый день собаки хотят есть, гулять, их нужно содержать в чистоте. Собаки не признают праздников, могут заболеть, или начать рожать в день рождения заводчика или под бой новогодних курантов. Бывает, что щенков приходится выкармливать искусственно или подкармливать, помогая суке вырастить большой помет (для мелкой суки это 3 щенка), а это значит в течение трех недель из дома вообще не уйти больше, чем на 30 минут! Каждые 2 часа нужно развести смесь, накормить щенков, сделать им массаж, проверить грелку и т.д. Каждый щенок ест примерно 5-7 минут, что бы накормить трех щенков нужно потратить около 20 минут. Причем только на второй неделе щенки могут начать делать ночной перерыв, то есть поесть в полночь, а потом в 6 утра, а первую неделю их нужно кормить каждые 2 часа и ночью. Я не скажу, что это подвиг, но согласитесь, что-то героическое в этом есть. А новоиспеченные владельцы? Паника от любой мелочи! И вопросы, вопросы, вопросы..... И с каждым нужно разговаривать спокойно и доброжелательно, даже если ты на поставленный вопрос отвечаешь двадцатый раз за прошедший месяц. Как оценить этот труд? Сколько он стоит? Не думаю, что дешево.
7. Вернемся к Эллочке Людоедке.
Почему? Потому, что на сегодня собачки мелких пород, - тои, йорки, чихуашки – это элемент престижа, а за престиж нужно платить. Если вы хотите собаку престижной породы, но не имеете денег на ее покупку, может быть вам передумать и выбрать породу подешевле? Ведь никому не придет в голову прийти к риэлтеру и сказать "продайте мне за 500 у.е. трехкомнатную квартиру в центре города! У меня такие хорошие руки, я за ней буду очень хорошо ухаживать, даже специальное средство для мытья пола покупать буду. А евроремонта мне не надо, я же квартиру для себя беру...". Представляете какие словосочетания вы выслушаете от риэлтера? Так почему же при покупке собаки столько непонимания и возмущения из-за высокой стоимости?
Покупка собаки должна быть продуманной и взвешенной, все-таки это живое существо, преданное и чувствительное. Но если вы твердо решили купить тойчика или собаку другой дорогой породы - берите кредит и покупайте собаку своей мечты! Если кредит можно взять для покупки машины, бытовой техники или шубы, почему бы не сделать это ради очаровательной собаки? Тем более, что щенки бывают даже в одном помете разными по перспективам, а значит и по цене, и вы всегда сможете подобрать щенка, соответствующего вашим желаниям и возможностям.
Все это я написала для того, что бы люди, решившие купить щенка, хоть немного представили себе, какой труд вложен в малыша, которого ему предлагают. И говоря «я хочу щенка без родословной, для себя» вы практически говорите «мне плевать на вашу работу». Поэтому не нужно удивляться, что заводчики так бурно и негативно реагируют на будто бы невинную просьбу продать щеночка без родословной или полукровочку.

Удачи вам! И побольше взаимопонимания и взаимного уважения.

Источник: mybb.ru


ГРУМИНГ ГОЛОЙ КИТАЙСКОЙ ХОХЛАТОЙ СОБАКИ


В первую очередь приобретая щенка китайской хохлатой собаки голой разновидности нужно помнить, что популярный некогда лозунг "Чистота - залог здоровья" в данном случае весьма актуален. Частенько в адрес своих голых собак я слышу: "А что там у вас мыть. Тряпочкой протер и все". Уверяю вас: это заблуждение. Кожа голой собаки нуждается в таком же тщательном уходе, как и шерсть ее пуховой "родственницы". Чистая, нежная кожа является показателем здоровья собаки. И при этом совсем не обязательно, является ли собака победителем выставок или просто домашней любимицей. Однако сказанное выше совсем не означает, что нужно до изнеможения (вашего и собачьего) мыть, тереть и скоблить "шкурку" вашего любимца. Все хорошо в меру.
Мыть голую собаку лучше раз в 5-7 дней. Для этого лучше использовать мочалку из натуральной люфы (она не травмирует загорелую кожу) и гели (или пенки) для чувствительной кожи. Хорошо подходят детские серии "Наша мама", "Bubchen". Если кожа вашей собаки склонна к воспалениям, то можно попробовать средства из серий для проблемной кожи.
После мытья кожу нужно промокнуть мягким полотенцем и нанести увлажняющий крем для чувствительной кожи. Нельзя использовать жирные кремы. Можно воспользоваться легким косметическим маслом.
Для удаления лишних волосков со спины, бедер, плечей и других участков тела можно воспользоваться депиляционным кремом или восковыми полосками, а также можно использовать обычный эпилятор. Причем механическая эпиляция, по моему мнению, эффективнее. Но в любом случае прежде чем использовать тот или иной способ, испытать его стоит на небольшом участке кожи, и уж точно не применять неиспытанные способы эпиляции непосредственно перед выставками, чтобы не получить неприятного "сюрприза" в виде раздражения. Также стоит отметить, что нельзя эпилировать воспаленную и раздраженную кожу. Нельзя эпилировать собаку сразу после принятия солнечных ванн (в том числе и после солярия).
После эпиляции кожу нужно обработать успокаивающими, снимающими раздражение и дезинфицирующими препаратами, не содержащими спирта. Если же вы используете депиляционный крем, то нужно следовать указаниям по его применению. В любом случае эпилировать лучше чистую кожу, но не сразу после мытья, то есть не распаренную. Так как при эпиляции распаренной кожи возрастает вероятность микротравм, которые в свою очередь могут стать причиной воспаления. Возникающие на коже воспаления (особенно они активны в период полового созревания собаки) можно прижигать местно спиртовым раствором календулы или смазывать кремом-спасателем из серий для проблемной кожи (на мой взгляд это лучше). Эти крема наносятся непосредственно на сам "прыщик". Они снимают воспаление и убирают сам бугорок. Еще раз хочу подчеркнуть, что воспаленную кожу нельзя эпилировать, а также не стоит в этот период использовать скрабы для предотвращения "растаскивания" прыщей.
Наградой за ваши труды будут ухоженных вид вашей собаки и восхищенные взгляды прохожих.


Фото урок груминга – голой китайской хохлатой собаки, от Щербаковой И.Н. «ИНГРУС».


Введение
Для многих новичков, а так же для профессионалов селекционеров методики груминга китайской хохлатой голой собаки одна из самых важных и интересуемых тем. От правильно выбранной методики груминга зависит не только внешний вид собаки, что напрямую отражается на выставочных успехах каждой конкретной особи, но и здоровье – психологическое и физическое состояние собаки после груминга не должно вызывать сомнений в гуманности выполненных действий. Отсутствие побочных эффектов, такие как: покраснения, зуд, воспаление и мелкие ранения - порезы кожи, истерический страх собаки – до, во время и после процедуры; подскажет Вам опытным путём правильность выбора и практичность конкретной предлагаемой методики груминга из множества.
Данная методика разработана личным опытным путём из многочисленной практики, подход и последовательность - рациональность операций позволяет достичь наилучшего визуального и мануального эффекта, значительно снижается травматичность и болезненность процедуры.
P.S.
Я являюсь противником методик груминга, когда для удаления волос - эпиляции, используют станок-бритву для бритья, после него волосы отрастают быстро - спустя сутки, отрастающие волосы становятся ещё более жёсткими и колючими. Часто собаку скребут станком прямо на сухую кожу, что взывает порезы и раздражение, а после обработки электроэпилятором волосы не растут очень долго и регулярные обработки позволяют добиться значительного уменьшения лишней нежелательной растительности за счет постепенного удаления луковиц, так как во время процедуры волоски выдёргиваются целиком вместе с луковицей.
Следует упомянуть про ещё более абсурдную и садистки негуманной методике, когда горе «знатоки - профессионалы» рекомендуют новичкам удалять волосы на морде собаки при помощи электроэпилятора, принося тем самым питомцу неимоверную боль и большую психологическую травму, что родной хозяин - так истязает. Следует соизмерять нагрузку на болевые рецепторы и учитывать особенности каждого обрабатываемого во время груминга участка кожи и грамотно подбирать к нему применяемые инструменты. На морде сконцентрировано много нервных окончаний, это самая чувствительная зона с множествами рецепторов. Волосы и усы на морде не являются рудиментарными, а, следовательно имеют крепкие луковицы и здоровые нервные окончания и применение электроэпилятров в этой зоне неприемлемо. Морда собаки после этих негуманных действий сильно воспалёна, покраснение и раздражение ниспадает несколько суток, на месте выдранных усов в образованных порах на бородавочках образуются нарывы. Для любителей подобного садизма – методикой груминга это не назовёшь, скажу лишь одно – попробуйте у себя выдернуть пинцетом волосы из носа и проэпилировать брови, возможно, только тогда вы хоть ненамного почувствуете и ощутите вкус, и боль подобного негуманного абсурда который рекомендуете применять другим.

Вступление
Груминг производится только на мытой и высушенной феном насухо собаке, это необходимо, во-первых, для обеспечения гигиеничности процедуры, во-вторых убережёт инструменты от затупления.

I
Инструменты и необходимое оборудование:
0 – стол для груминга, за неимением оного - вам потребуется любой устойчивый стол с шероховатой поверхностью, что бы собака чувствовала себя уверенно и лапы не скользили.
1 - защитная одежда, любой передник или халат из скользких тканей, что позволяет отработанной шерсти соскальзывать, не прилипая.
2 - защитная медицинская маска, многие пренебрегают личной гигиеной, а зря, вдыхать мельчайшие отработанные волоски и перхоть не так уж приятно.
3 - любой подручный антисептик, необходимо обязательно обрабатывать все контактные и движимые части инструментов, это значительно уменьшит риск раздражения нежной только что обработанной кожи при контакте с загрязнёнными - сальными и пыльными инструментами, которые часто и повторно используются для животных и людей.
4 - косметические ватные диски, используются для промокания антисептиком и притирания инструментов.
5 - антисептический или антибактериальный нежирный крем, подойдут любые детские и нежирные - лёгкие крема в состав которого входит антисептик, необходимо применять сразу же после груминг обработки, что позволяет предупредить и снять раздражение и увлажнить кожу собаки и придать ей бархатистость.
6 - электрическая машинка для стрижки волос или триммер, профессиональная для груминга собак или подойдёт любая машинка имеющаяся под рукой, которой возможно пользуется ваша семья, необходимо иметь насадку 0,5-0,7-10мм.
Из личных рекомендаций могу посоветовать приобретать и использовать машинку – триммер фирмы PHILIPS и конкретную модель – Hair clipper, преимущественное отличие которой состоит в том, что лезвия самозатачиваемые, машинка очень лёгкая и удобная, нет необходимости смазывать лезвия во время работы маслом.
7 - электроэпилятор, представлены 2 вида женских эпиляторов, разница заключается в принципе их действия – устройстве щипчиков, возможность чередования позволяет достигать наилучшего результата при обработке волосков разной длины.
Из личных рекомендаций могу посоветовать приобретать и использовать эпилятор фирмы BrAun и конкретную модель – SuperSoft, преимущественное отличие которой состоит в том, что захватываются даже самые короткие волоски и пушок менее 0,5 мм., так же следует отметить надёжность и удобство модели.
8 - триммер - бритва для стрижки и бритья бороды и усов, подойдёт любой имеющий защитную сетку с возможностью безопасно сбривать мельчайшие волоски.
9 - когтерезка для животных, рекомендуется и подходит по принципу гильотины; когтерезки по принципу ножниц – птичья не подходят, так как способны расслаивать ноготь, что очень болезненно и непрактично.
10 - расчёски.
11 - пилочка для ногтей или специализированная для когтей собак – отличается более грубыми и крупными гранями.
12 - острые ножницы для стрижки волос.

II
Начинаем обработку собаки машинкой для стрижки волос или триммером - №6, стрижку производим машинкой с насадкой в 0,5-0,7-10мм – эта промежуточная операция позволяет укоротить длину волос по всему корпусу до нужной длины для упрощения последующей обработки эпилятором, данная процедура позволят предупредить и избежать болезненное наматывание длинных волос на барабан эпилятора.
А - Б Практичнее начинать обработку собаки – стрижку под насадку машинкой с лап поднимаясь вверх от предполагаемой линии границ плюмажа.

III
Продолжаем обработку собаки машинкой для стрижки волос или триммером - №6 с насадкой 0,5-0,7-10мм, выстригаем грудь с низу вверх по бокам не доходя до границ роста гривы, приноровившись закрываем – предохраняя предполагаемую границу - зоны роста гривы ладонью или пальцами, это позволяет аккуратно обработать этот сложный участок и задать более естественную и правильную форму - линию роста гривы не повредив её.

IV
Постепенно переходим к обработке спины. Начинаем с хвоста, продолжаем стрижку собаки машинкой №6 с насадкой 0,5-0,7-10мм. Отступите от основания хвоста примерно на ширину большого пальца, отметьте визуально полученную линию, после этого отступаем ниже отмеченное расстояние и перехватываем пальцами хвост ещё ниже по линии отступа и уже от этой линии выстригаем шерсть вверх к основанию хвоста и так со всех его сторон. Выше описан современный подход и взгляд к границам роста волос на хвосте, относительно эстетического восприятия собаки в целом, однако стандартом прописано и относительно этого вопроса вот это: хвост, посажен высоко, длинный и к концу суживающийся. Не должен быть загнутым или закрученным. В спокойном состоянии опущен вниз. Шерсть длинная и ниспадающая в пределах нижних 2/3 хвоста. Редкий плюмаж допустим. От суда следует, что шерсть должна присутствовать только на нижней - 2/3 части хвоста, а 1/3 хвоста от основания должна быть голой – без шерсти, при этом допустимо стандартом, ещё более меньшее количество шерсти – редкий плюмаж и опускание границ, но не подъём - не выше, так как это не позволительно стандартом. Однако сейчас всё чаще выбор границ и задаваемых форм при груминге остаётся на усмотрение и эстетическое восприятие владельца, что часто приводит к повышению границ и увеличению количество плюмажа. Выбор должен осуществляется подбором степени естественности форм для каждой конкретной особи и личными мотивациями, но не стоит забывать о само ответственности за проделанную работу и том, что желательно всё же придерживаться предусмотренных и описанных стандартом форм. В подобных случаях самодеятельности остаётся надеяться на здравомыслие экспертов и современный взгляд - подход к породе. В противном случае, эксперт согласно скупому стандарту может придраться, к шикарному и объёмно заросшему хвосту не разделяя вашу радость за подобную красоту.

V
Далее, закончив обработку хвоста, переходим на спину и выстригаем машинкой - №6 с насадкой 0,5-0,7-10мм, всю имеющуюся шерсть по корпусу - включая участки на боках, бёдрах и груди, до линии основания - роста гривы. Необходимо отодвигать пряди волос и накрывать границы роста гривы рукой, что бы случайно не повредить её, машинкой задаём слегка округлую линию более похожую на естественную форму роста гривы. Если ваша собака имеет растянутый формат и богатую - густую гриву, распространяющуюся широкой полосой плюмажа по хребту, то можно и необходимо оставить гривы побольше - на всю длину лопаток, тем самым вы значительно визуально укоротите формат вашей собаки, а если собака квадратного формата, то очень длинный плюмаж выступающий за линии лопаток и находящий на хребет оставлять смысла нет, лучше будет его уменьшить.
Выше описан современный подход и взгляд к границам роста гривы относительно эстетического восприятия собаки в целом, однако стандартом прописано относительно этого вопроса вот это: Голая (бесшерстная) форма породы имеет гладкое тело с шерстью на голове, хвосте и лапах. Соответственно плюмаж – степень обрастания задаваемая грумингом граница и форм плюмажа на голой собаке помимо головы – шапочки, остаётся на усмотрение владельца, исходя из особенностей каждой конкретной собаки. Выбор осуществляется подбором степени естественности форм для каждой конкретной особи и руководствуясь личными мотивациями. Однако, не стоит забывать о само ответственности за проделанную работу, в подобном случае самодеятельности остаётся надеяться на здравомыслие экспертов и современный взгляд - подход к породе. В противном случае, эксперт согласно скупому стандарту может придраться, к шикарной объёмно оставленной гриве не разделяя вашу радость за подобную красоту.

VI
Начинаем обработку собаки электроэпилятором №7. Рациональней начинать обработку эпилятором собаки с лап. Уточняем линию, предварительно заготовленную машинкой для стрижки волос - №6, границу оставленного плюмажа на лапах, для этого необходимо подобрать размер - для каждой конкретной собаки индивидуально, исходя из ниже перечисленных рекомендаций. Для собак с растянутым форматом или с короткими лапами, необходимо оставить плюмажа меньше – опускать линию ближе к пясти, это визуально удлинит ноги и скорректирует зрительно формат, добавит пропорциональности. Для собак с длинными ногами и достаточно квадратным корпусом линию плюмажа можно оставлять больше, поднимать линию выше от пясти. Таким образом, можно скорректировать общее визуальное впечатление от собаки скорректировав облик, значительно увеличив её шансы в ринге.
Выше описан современный подход и взгляд к границам роста плюмажа на лапах, относительно общего эстетического восприятия собаки в целом, однако, следует помнить, что стандартом предписано нижеследующее: …удлиненная шерсть на конечностях в идеале прикрывает пальцы, но не заходит на запястья. Следовательно, согласно стандарту эксперт может придраться, к случаю, если шерсть на лапах растёт выше пясти, поэтому граница определяется на усмотрение владельца, учитывая все возможные нюансы и риски, исходя из особенностей каждой конкретной собаки. Выбор осуществляется подбором степени естественности форм для каждой конкретной особи и руководствуясь личными мотивациями.
Если самостоятельно определиться в выборе границ сложно, то воспользуйтесь предложенной схемой на фото - VI, данная методика учитывает современные взгляды и тенденции груминга для шоу, что идеально подходит для общего большинства собак, исходя из современного облика особей. Методика руководствуется тем, что удаляется вся шерсть выше суставов от пясти с запасом равным примерно ширине пальца, тем самым сберегаем длинные волосы и пряди – создаём окаёмку, которая эффектно украшают и прикрывают пясти и пальцы, так как на самих пястях, суставах и пальцах шерсть имеет довольно скудный вид и длину.
А. Для обработки передних лап, обхватываем лапу за пясть, сгибая её в суставе в естественное положение на зад, и от полученного сгиба, приложив палец к нему, намечаем необходимую линию.
Б. Для обработки задних лап, достаточно просто обхватить рукой голень собаки за сустав, так что бы упереться в естественный изгиб – угол, и на ширину пальца, которая закрывает сустав с запасом, удалить всю шерсть на бёдрах выше намеченной линии. Таким образом, необходимо обработать симметрично все лапы, расстояние и оставленное количество плюмажа должно быть на всех лапах одинаково.

VII
Продолжаем груминг обработку собаки эпилятором - №7. Следует отметить, что после предварительной подготовки - стрижки собаки машинкой с насадкой, оставленная шерсть составляет 5-7-10мм и последующая работа эпилятором по укороченной заготовленной шести значительно упрощается. Однако если собака имеет густую и плотную степень роста волос, рекомендую, использовать небольшую хитрость, которая идёт в разрез с инструкцией применения эпиляторов, а именно произведите начальную обработку и движения эпилятором по росту волос, а не против роста волос, как рекомендуется инструкцией производителя. Это даёт наименьший захват волос и значительная часть волос не цепляется, эпилятор проскальзывает их, что создаёт наименьшую начальную нагрузку на рецепторы собаки и сокращение болевых ощущений, давая возможность ей привыкнуть, так как волосы удаляются чередуясь, а не всем плотным слоем за раз, таким образом, мы разряжаем плотность волосяного покрова и уменьшаем болезненное воздействие на собаку. После выполнения подобных разряжающих плотность роста плюмажа манипуляции, можно приступать к обработке эпилятором, согласно его инструкций и правил применения. Движения эпилятором производятся против роста волос, это позволяет цеплять и удалять почти все волоски за одно движение – проводку по коже. Тщательно и монотонно удаляем все лишние волоски по корпусу: на груди, на боках, на пояснице, на ногах, на бёдрах, на хвосте, на шее, до предусмотренных стандартом границ обрастания шерстью.
P.S. Требуется добавить, что любая работа эпилятором требует равномерного натяжения кожи, помогайте себе рукой - создавая необходимое натяжение, аккуратнее и внимательнее необходимо быть на нежных и чувствительных участках, таких как: грудь, шея, локти, суставы, внутренняя часть бедра и голени.

VIII
Приступаем к обработке морды собаки, машинкой для стрижки волос №6, но используем её уже без насадки, необходимо выстригать шерсть как можно короче под 0. Обратите внимание, что на время эпиляции мы откладывали машинку, что дало возможность ей остыть – горячие движущие части - лезвия машинки способны раздражать нежную кожу морды. Более того, собака во время эпиляции успела подустать, эти факторы благоприятно отразятся на рациональности труда и поведении собаки, она уже более спокойно воспримет беспокоящее её навязчивое жужжание под носом и прямо на её глазах.
А – Зафиксируйте крепко морду и уверенным движением машинки в низ к мочке носа от основания морды – стопа, это линия создаваемая уголками глаз – от глаза до глаза, выстригайте всю шерсть.
Б – Далее произведите обработку морды по бокам, выстригая шерсть от нижней части основания уха создайте прямую линию до внешнего уголка глаза и далее по границам нижнего века к внутренним уголкам глаз.
После аккуратно выстригается вся остальная шерсть по всей морде и шее, включая нижнюю челюсть, рекомендуется слегка натягивать - распрямляя пальцами нежную кожу – губ и гортани, что бы наиболее тщательно выстричь все волоски и избежать её травмирования - порезов.
P.S. Часто возникают вопросы, относительно жёстких усов на морде и скулах, что с ними делать, а их необходимо тоже выстригать машинкой аккуратно заезжая на бородавочки – кожное уплотнение от куда они растут, ничего страшного в этом нет. Гораздо хуже, когда горе советчики рекомендуют выщипывать усы пинцетом или эпилятором, принося собаке тем самым неимоверную боль и провоцируя воспалительные процессы в образующихся крупных порах.

IX
При необходимости, если тщательно под 0 выстричь машинкой для стрижки волос - №6 морду не получилось и остались миллиметровые волоски, то производим триммером – электробритвой - №8 окончательную обработку морды, аккуратно выбриваем всю оставшуюся растительность слегка прикасаясь им к коже, не нужно прижимать бритву с усильем - плотно к коже, создавая значительное трение - может вызвать участки с покраснением кожи.

X - XI
После того как собака практически готова и обработана, не стоит забывать о когтях. Необходимо их укоротить и отрезать до места начала кровеносного канала.
Х-А и ХI-А Резким и уверенным движением отсекаем закругляющиеся когти на передних и на задних лапах. Не нужно бояться повредить кровеносный канал, если подобное произошло, просто прижгите коготь йодом, кровь остановится. Особенно внимательно следует относиться к теме подстригания когтей в зимний период или если собака мало активна и не гуляет на улице, когти отрастают быстро и причиняют собаке массу неудобств. Портится постав лап и повышается риск травматизма – коготь может треснуть или могут образоваться заусенцы, и то и другое нежелательное проявление необходимо предупреждать посредством регулярного подстригания когтей.
Х-Б После стрижки когтей обработайте края пилочкой - №11 для ногтей или специализированной зоо пилкой для когтей – отличается более грубыми и крупными гранями. Данная процедура скруглит края когтей, это не только более эстетично, но и практично, собаки менее подвержены травмированию, в случаях элементарной необходимости почесаться лапами, предотвратит появление на коже не эстетичных царапин.
ХI-Б Далее следует не менее важная процедура выстригания лишней шерсти с внутренней части подушечек лап и между пальцами, часто многими игнорируемая процедура позволяет поддерживать лапы собаки в более эстетической форме и сопутствует поддержанию гигиеничности. А именно предотвращаются налипания грязи на шерсть во время прогулок, устраняется возможность сваливания шерсти и образования колтунов на подушечках лапы, провоцирующие факторы такие как: грязь и сырость, плохая вентиляция под колтуном часто приводят к образованию опрелости на лапах.

XII
Когда все важные этапы обработки – груминга собаки закончены, мало кто доводит и ставит последний акцент на том, что зачастую портит общее и в целом аккуратное впечатление от собаки, но есть один нюанс – это лапы.
Стандарт гласит: Лапы, заячьей формы, узкие и длинные, с удлиненными костями запястья, особенно это выражено на передних конечностях. Удлиненная шерсть на конечностях в идеале прикрывает пальцы, но не заходит на запястья. Лапы не должны быть повернуты ни во внутрь, ни наружу.
Согласно этому описанию в стандарте для породы, является нормой, что на лапах отдельные пряди волос с пясти торчат вперёд. Это присутствует на, итак, уже длинных пальцах, особенно на центральных, что создаёт ощущение ещё более длинной лапы и зачастую, оно уже является излишним фактором. Создаётся впечатление излишне растянутой и не аккуратной лапы, сечёные отдельные торчащие вперёд пряди - казалось бы, незначительный нюанс, но способен испортить общую картину в целом.
А-Б Следовательно, необходимо ножницами аккуратно подравнять и выстричь посечённые выбивающиеся прядки волос под общий контур, создав более или менее округлые формы плюмажа на лапах. Более того, данная процедура позволяет незначительно скорректировать возможные недоставки постава лап, подбирая форму - линию плюмажа к более естественной.

XIII
Завершающим этапом груминга и обработки собаки является нанесение на кожу антисептического или антибактериального нежирного крема - №5, эта процедура позволяет увлажнить – придать бархатистость и предупредить - снять возможное раздражение кожи собаки после воздействия на неё груминг инструментов.

P.S. Позирует – модель: китайская хохлатая собака ИНГРУС ТАИС АФИНСКАЯ, щенок 5-ти месяцев, который впервые проходил столь тщательную груминг обработку, как видно на фото, щенок вполне бодрый после процедуры и весьма хорош собой :-)

Автор и разработчик предоставленных материалов – Щербакова Инга Николаевна,
Россия, Санкт-Петербург, питомник "INGRUS".
Впервые опубликовано – январь 2008
Сайт источник www.ingrus.net


Яндекс.Метрика
© Разработка сайта: Питомник КХС "Из страны цветов". Все права защищены.
По всем вопросам обращаться: E-mail: pitomnik@flowland.ru
В настоящее время происходит редизайн сайта